Texte et illustration : Michel Santène
Préambule : Ces voitures étaient prévues à l’origine équipées de roulements qui n’ont pas été montés au final pour des raisons de délai (ou autres…). A la place des paliers en laiton ont été
installés…ce qui est évidemment moins bon, nous allons voir ceci en détail…
En effet le laiton est un métal assez mou qui n’a pas la résistance et la dureté d’un bronze type UE9P …la fusée de l’arbre n’a pas non un bon état de surface. Elle va « bouffer » la bague !
Ces bagues sont en outre trop légèrement lubrifiées…les « rouleurs » risquent à terme de voir leurs paliers se creuser ou seront contraint de remettre une goutte de temps en temps avec le risque de « lubrifier » la voie au passage! et/ou d’encrasser les lamelles de captage du courant…mais comme les roulements étaient prévus cette opération devrait être assez simple.
Le démontage du bogie est enfantin: une vis épaulée avec ressort relie celui-ci au chassis de la voiture et un astucieux double connecteur tulipe permet de désolidariser électriquement l’ensemble. C’est très bien conçu avec de superbes fonderies…on aurait d’ailleurs bien aimé avoir ces prises tulipes sur les bogies des BB 63000/66000 de la marque pour pouvoir démonter ceux-ci sans toucher à la caisse !
Fig. 1 – démontage du Bogie
Fig. 2 – Bogie vue de dessus
Fig. 3 – Bogie vue de dessous
Fig. 4 – Démontage tringlerie freins
Fig. 5 – ensemble lamelles de captage courant
Fig. 6 – les flancs de bogies démontés
Fig. 7 – les bagues laiton et les boites d’essieu
Fig. 8 – détail des boites d’essieu
l’étude:
Fig. 9 – essieu d’origine
Tout d’abord le plan de l’essieu lui-même: la fusée d’extrémité est mesurée au pied à coulisse à 1.5mm exacts, sur le montage existant: le palier en laiton est alésé à 1.6mm environ (selon mon projecteur de profil maison) le jeu nominal axe/alésage est de 0.1mm.
Fig. 10 – essieu d’origine en place
La cote de 38.5 est mesurée au réglet après remontage provisoire des 2 flancs de bogie sans remettre la vis, c’est la distance entre les 2 faces internes des boites d’essieu (en vert sur le crobar).
J1 est le jeu entre le palier laiton et l’épaulement de la fusée d’essieu (l’essieu a donc au total un débattement axial de 2x J1 soit ici 1.1mm
J2 est le jeu entre la bague isolante de la roue et la face interne de la boite d’essieu…J1< J2 donc c’est bien le palier en laiton qui reçoit la poussée axiale donc c’est correct.
On remarquera que la fusée diam 1.5mm est suffisamment longue pour que celle-ci porte toujours sur la largeur intégrale du palier laiton.
Maintenant le crobar avec roulement:
on voit bien que le système avait été prévu d’origine pour des roulement car un axe de 1.5mm et un alésage de 4mm permettent le montage d’un roulement d1.5mm xD4mm x B2mm
il nous faut un roulement avec double flasque de protection de type 681-X-ZZ de préférence en inox (681 X c’est la taille, ZZ c’est double flasque) la bête sera ainsi protégée de la poussière et gardera toute sa graisse à vie…(graisse spéciale au savon de lithium)
Fig. 11 – essieu monté avec roulements seuls
Important: nous sommes dans une configuration « d’arbre tournant » c’est à dire que la bague intérieure du roulement devra être montée serrée sur la fusée de l’essieu diam 1.5mm
Pour cela il faudra vérifier au montage que ça force un peu et surtout n’appuyer que sur la bague INTERIEURE lors de l’emmanchement (sous peine de marquer les billes si vous forcez sur la bague extérieure!). Si ça force pas ou trop peu il faudra sans doute déposer un léger point de colle sur l’axe…(pas d’autre solution..)
la bague extérieure du roulement peut coulisser elle dans son logement…j’estime son diam à 4.1mm environ
En définitive on retrouve le même jeu axial J1 de l’essieu qu’à l’origine…
sauf qu’un petit aléa vient maintenant se greffer: ce jeu axial, s’il est trop important (>1mm)il va amener le roulement a sortir de son logement (voir Fig. 2) j’ai représenté ici l’essieu en position symétrique mais vous imaginez bien que dans une courbe ça va partir buter sur un coté…et un des roulements va vous faire coucou! et ça c’est pas Glop
D’ou la réflexion suivante:
Fig. 12 – essieu monté avec roulements et entretoises
Fig. 13 – Détail boite d’essieu
L’idée est de réduire au maximum ce jeu latéral axial en calant les roulements sur leur axe au cas par cas car d’un essieu à l’autre ça varie pas mal!
On interpose alors une entretoise pour réduire ce jeu mais sans le supprimer totalement car au remontage il ne faut pas contraindre l’ensemble!! Ou très peu
après réflexion cette cale sera une simple rondelle diam 1.5mm normalisée du commerce
Pour déterminer l’épaisseur des rondelles il suffit de mesurer avec un réglet le débattement d’origine de chaque essieu…vous aurez directement le jeu J1 (enfin 2xJ1 pour être exact).
Pour éviter que le roulement « ballade » dans la boite d’essieu et use celle-ci par phénomène de micro-mouvements, j’envisageais de mettre un peu de frein-filet Loctite moyen pour immobiliser la chose tout en restant démontable (on verra par la suite que c’est inutile)
Un autre paramètre et pas des moindres est celui du prix des roulement: ça coute assez cher ces bestioles et la plupart des revendeurs en france annoncent 5 à 7 Euros la pièce (enfin pour des vrais roulements et non des saloperies bas de gamme chinoises) pour ma part j’ai trouvé des 681X-H-ZZ de marque NSK chez Misumi à 1.5EurosTTC pièce…
Perso j’ai 5 UIC à traiter et ça fait donc 40 roulements à 1.5E= 60 Euros plus le port….ça va encore !
Pour les entretoises ep 0.3mm j’ai commandé chez le même fournisseur 50 rondelles en laiton nickelé diam int 1.5 diam ext 3mm ep 0.3mm ce qui est presque du sur mesure !
prix de la chose:
50 roulements 681X-H-ZZ inox: 59.50 Euros HT (soit 1.2 E HT pièce)
50 rondelles laiton : 7 Euros HT
Port 10 Euros
prix TTC:91 Euros
NB : livré dans les délais annoncés, et c’est du matériel de haute qualité !
voici le lien à tout hasard :
https://fr.misumi-ec.com/vona2/detail/221000531116/
Fig. 14 – Roulements inox et rondelles diam 1.5mm
J’avais prévu 2 rondelles-cales par essieu (ça fait donc 40 roulements + 40 cales pour mes 5 UIC) j’en ai commandé 50 de chaque par sécurité…(casse, perte toussa…)
Petit rappel sur ces roulements: ils sont en inox et équipés des flasques en tôle et graissés à vie
les flasques ne frottent pas sur la bague, donc aucune résistance au mouvement….mais gaffe de pas abimer ces petites bêtes…on se lave bien les mains et on nettoie son plan de travail..c’est de la micro-mécanique!
Phase 1 : il faut vérifier le jeu axial existant de chaque essieu sur le bogie à opérer AVANT de démonter celui-ci
en morceaux! ceci est trés important
cas rencontré (sur 4 bogies) : il y a toujours un essieu bien « contenu » et un autre avec un plus grand débattement:
il faut donc appairer chaque essieu au cas par cas.
jeu latéral < ou = à 0.5mm: pas de cales (je rappelle que les roulements on exactement la même largeur que les paliers laiton)
jeu latéral de 0.6mm à 1mm : pose d’une cale sur chaque fusée (chaque cale faisant 0.3mm ça fait 0.6mm)
donc le jeu mini sera égal à 0 ce qui n’est pas gênant du tout c’est même l’idéal!
jeu latéral de 1.2mm ou plus :pose de 2 cales sur chaque fusée : pareil
les flancs de bogie ne sont donc pas rigoureusement parallèles…(normal les trous taraudés sont faits à la main)
j’ai sur 2 bogies mis 0 rondelles d’un coté et +2+ de l’autre…mais les essieux restant centrés c’est l’essentiel..
Fig. 15 –Collage des roulements
Phase 2: le collage…
un conseil: ne mettez les rondelles-cales qu’au dernier moment juste avant le collage car c’est tellement petit ces trucs qu’elles peuvent tomber sans que vous le voyez…ET UNE FOIS LE ROULEMENT COLLE C’EST MORT
c’est encore démontable avec une pince mais le roulement est bon pour la poubelle.
Laissez sêcher 20 min environ avant de remonter dans les flancs, ça suffit, y a pas d’efforts dessus.
Comme je l’ai indiqué plus haut ces petits éléments se montent avec jeu sur les fusées donc il faut les coller impérativement lors de leur mise en place sur celle-ci.
La colle : de la colle universelle collant le métal (surtout pas de cyano!!!! ça prend beaucoup trop vite) de préférence en gel avec un temps de prise de 5min au moins à appliquer avec une extrème modération! car si vous en mettez trop au montage vous allez râcler le surplus de colle celui-ci va s’agglutiner sur le flasque et tout bloquer.. (pas bon !)
Vous mettez donc une crotte de mouche sur la seconde moité de la fusée et avec un coton tige vous badigeonnez sur tout le pourtour de la fusée en tapotant pour bien répartir (maintenez l’essieu d’une main et faites tourner celui-ci en tapotant avec le coton tige de l’autre).
Ensuite vous enfilez le roulement et le poussez délicatement en butée sur l’axe lui même (en ayant au préalable positionné les cales-rondelles bien sûr en fonction du jeu initial..
Vérifier délicatement que la bague extérieure du roulement tourne bien librement avant la prise définitive de la colle
Fig. 16 –Roulement collé sans rondelle
Fig. 17 –Roulement collé + 2 rondelles
Fig. 18 – Remontage des flancs de bogie
Présenter les essieux dans les boites des flancs de bogie
Revisser le montant central et remettre les 2 entretoises liant les flancs
Vérifier à cet instant que les roues tournent parfaitement et ne soient pas freinées…
je n’ai pas eu de pb particulier au remontage certains entraxes sont d’origine mal respectés
ça force parfois un peu mais y arrive(la traverse support lamelles m’a fait un peu ch**r parfois!)
Attention: lors de la remise en place du bogie sur la voiture mettre une boite sous le bogie pour pouvoir raccorder les prise tulipes et gaffe de ne pas trop serre la vis épaulée qui tient le bogie…au risque d’arracher l’insert en laiton (j’ai du en recoller un au cyano.. !)
Fig. 19 – Remontage du bogie terminé
Bilan: j’ai à ce jour modifié (que) 2 voitures…et le résultat est bluffant…
en posant ma B5D ainsi équipée sur la table en verre du séjour à coté de ma VRU stock
un coup de doigt sur la VRU elle parcourt 10cm
un coup de doigt sur la B5D et elle ne s’arrête plus!!! prend de la vitesse et manque de chuter…les lamelles ne freinent au final que très peu…(mettre un peu de graisse graphitée..)
Vous aurez maintenant des voitures qui roulent à la perfection et ce pour la vie sans aucun entretien… également aucune corrosion ne viendra altérer le fonctionnement…inox et laiton nickelé oblige…
Les rouleurs économiseront leur machines (moins d’effort de traction en ligne en palier) et une inertie naturelle contribuera à un meilleur réalisme lors des circulations.
Par ailleurs, je pourrai, comme en réalité, manoeuvrer une rame de 2 ou 3 bagnoles avec les Y7100/6400 de la marque sans que ceux-ci s’essuient les pieds sur place…
Seul bémol pour ma part…mes UIC se font maintenant la bise au centre de la vitrine…
Je croyais que les tablettes étaient de niveau.. un vrai niveau a bulle ces UIC modifiées !
Nota :
j’ai entrepris cette modif car elle est « simple » vu que cette option (les roulements) était prévue d’origine…pas d’usinage, pas de modif insurmontable et votre narrateur qui n’a jamais réussi
à monter un kit à cause de sa vue de près médiocre y est arrivé…alors…. bon montage!
Michel Santène.
Fig. 20 – la B5D et ses 4 sœurs